21 décembre 2007
Noël en Alsace
Noël en Alsace...
......entre histoires et enchantements
Un univers de mythes et de légendes
La période de Noël est une des fêtes les plus célébrées au monde. Elle a su conserver en Alsace son âme profonde d'espoir et de réjouissance, à l'approche de la célébration de la Nativité. C'est aussi le renouveau que l'on fête pour le solstice d'hiver.
Un univers de mythes et de légendes, de rites et de traditions, de senteurs et de saveurs se révèle pour le plaisir des petits comme des grands. La région toute entière s'active dans une atmosphère festive où se mêle l'enchantement. Du jour de la Sainte Catherine, le 25 novembre, à celui de Noël, le 25 décembre, une effervescence particulière se crée pendant les quatre semaines qui précèdent la Nativité, c'est le temps de l'Avent, et se terminent le 6 janvier à l'Épiphanie.
Faire partager cet esprit de Noël préservé, cultivé dans la joie des préparatifs où le quotidien retrouve l'empreinte des traditions, tel est le bonheur de l'Alsace, notamment avec ses célèbres marchés de Noël.
Mystère ou tradition…
Le Hans Trapp, parfois appelé Rüpeltz car il était couvert de peaux de bêtes, c'est l'authentique ancêtre du Père Noël. Son histoire remonte à la fin du Moyen-Age. À cette période, le seigneur Hans Von Drodt terrorisait Wissembourg depuis son nid d'aigle du Berwarstein voisin. Il laissa un tel souvenir qu'il devint l 'épouvantail mythique chargé d'effrayer les enfants qui n'étaient pas sages.
Les crèches de Noël, ces personnages qui représentent la Nativité, remontent au 13ème siècle, à l'époque de Saint François. Pour leur réalisation, on utilise des matériaux traditionnels comme le bois, l'argile et la terre cuite ou le grès au sel, du carton découpé et colorié.
La légende du " Christkindel ".
À la fin du 16ème siècle, la Réforme veut remplacer Saint Nicolas, trouvant sa célébration trop païenne pour le remplacer par le " Christkindel " , " l'Enfant-Jésus " qui doit rappeler le don de Dieu fait aux hommes.
La tradition évoluera au fil des siècles, gommant ce pieux changement.
À partir du 19ème siècle, le " Christkindel " est représenté sous les traits d'une jeune femme voilée, vêtue de blanc, la tête parée d'une couronne dorée ou ornée de bougies.
Elle gâtait les enfants sages avec à ses côté le terrible Hans Trapp continuant à jouer le rôle du Père Fouettard.
Survivance d'une figure féminine, le " Christkindel " incarne-t-il la fertilité, ou s'agit-il d'une forme dérivée de Sainte Lucie, à l'honneur dans les pays scandinaves.
Pas de Noël… sans sapin !
À l'époque des Celtes, chaque mois lunaire était associé à un arbre. Pour le 24 décembre, le jour qu'ils considéraient comme la renaissance du Soleil, l'arbre en question était l'épicéa, "l'arbre de l'enfantement".
Une autre légende parle d'un miracle, au 7ème siècle, Saint Boniface voulant convaincre des druides que le chêne n'était pas un arbre sacré, en fit abattre un qui dans sa chute détruisit tout sur son passage hormis un jeune sapin. Profitant de la circonstance, le Saint déclara le sapin, arbre de l'Enfant-Jésus.
Mais la première mention d'un arbre de Noël ne fut faite qu'en 1521, en Alsace. Garni de pommes qui rappellent les fruits de la Tentation et d'Hosties qui figurent les fruits de la Rédemption, il est placé dans le chœur des églises.
Au 17ème siècle, le sapin s'enrichit de décorations, angelots et étoiles en papier, puis des images brillantes, découpées collées sur des sujets en sucre ou en chocolat. Enfin, on recouvre des noix de " papier chocolat ".
Avec la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870, la France qui connaissait la coutume alsacienne de l'Arbre de Noël sans pour autant la pratiquer, adopta ce symbole pour montrer aux Alsaciens qu'elle ne les oubliait pas.
Nous remercions Tourisme-Alsace pour la fourniture des informations.
Bonnes Fêtes
Bonnes Fêtes de fin d'année... 
Et meilleurs vœux pour 2008.
Bien littérairement vôtre,
Carl E. Arkantz 
16 décembre 2007
The story ...of the Dijon mustard
The story...
...of the Dijon mustard
It is not quite as ancient as the world, but it has been part of the oldest Mediterranean cultures. For the Egyptians, Greeks and Romans mustard enhanced the flavors in food and enflamed the senses. The Greeks and the Romans called it Sinapsis. They used to grind and add the grains to food.
Originating in the Mediterranean basin, this herbaceous plant with bright green leaves and vibrant yellow petals, produces fruits containing several grains of mustard. The grains of wild mustard or black mustard, sinapis nigra, are ground and mixed with vinegar, grape must, wine or aromatic plants to make the dietary mustard. The word Mustard has its origins in the Latin "Mustum Ardens" which means burning grape must, because the Romans diluted the ground mustard grains in grape must. The grape must is the grape juice that has not been fermented yet, and which gives quite a spiced up flavor to mustard. In the Celt language it was known as Mwstardd, in England it became Mustard and in Norway Mustardhr whereas in Italy they kept the Latin word Sinapis.
Mustard is not quite as ancient as the world
In the first century AD it was found on every Roman table. Apicius even created mustard-based sauces to serve with certain dishes. Mustard was introduced in France when the Romans invaded Gaul. It was adopted easily as wine, vinegar and mustard got along very well.
Manuscripts exist from those days where the words Mustum, Mustardum and Mustarum appear, replacing the word Sinapis, as they substituted a new wine called Mustum to dilute the mustard, whereas the Romans used to use vinegar Acetum.
Mustard was also one of the earliest products to be used in medicine. Pythagoras praised it as an antidote to scorpion bites. Later, war wounds were treated with it. It was even believed that mustard protected against yellow fever epidemics.
In the 9th century Charlemagne recommended growing the spice in all of his estates. In the 17th century it was distributed to the poor of Dijon to protect them against chilblains (inflamed hands and feet as a result of the cold). Today mustard seeds are used in many preparations of preventive and natural medicine.
The 3 glorious dedicacies of Dijon...
Thriving in sunny conditions, the plant multiplies very quickly and is harvested hardly 2 months after dissemination. Ideal to restore the fertility of the ground, as its cultivation allows the soil to rest temporarily.
Of the forty different species of mustard, the most common are the Black mustard, the White, the Brown and the Dijon-Burgundy ones.
With Cream of Cassis and gingerbread, mustard is reputed to be one of the 3 glorious delicacies of Dijon.
Burgundy's chalky and densely wooded soil, rich in potassium and carbon has made possible the harvest of strong and piquant mustard seeds.
With the well earned reputation of fine gourmets, and the gastronomic knowledge and experience, the people of Burgundy were capable of making a condiment that soon became inseparably associated with the city of Dijon: the Dijon mustard.
A vinegar maker
The best Dijon mustard was the one that was ground with verjuice grape, which is a grape that is a little ripe and is more acidic. Already famous during the 13th century, Dijon mustard was sent to the provinces, dry or in flakes, and it was the user who use to dilute it with vinegar. This way it was able to conserve it for many years. It was in the 17th century that Dijon started to sell liquid mustard like the also renown Angers mustard.
Always present on the tables...
The name Moutarde de Dijon is reserved to mustards in paste made by sifted and sieved products. Always present on the tables of the Dukes of Burgundy, many barrels were regularly sent to the court of French kings, such as Louis XIV who never went anywhere without his mustard pot.
In the 18th century the mustard range was much wider than it is now.
There were lists of types of mustard, such as mustard powder, red mustard, fine mustard with anchovies and câpres, garlic mustard, lemon mustard, à la grecque, à la marquise, à la reine, with truffles, champagne mustard, rose mustard, and the list goes on and on…
Brown mustard
They also started using vinegar to dilute the seeds and that's why mustard making was adopted in Orléans too, as Orléans was a major producer of vinegar.
Many producers made both vinegar and mustard. Excellent mustards were also made in Bordeaux and many other towns of France.
Today, mustard is a condiment that is made and used all over the world, in many different ways and in many different recipes.
Authentic Dijon-style mustard however, must follow the original recipe established in Dijon.
White mustard
Some sayings...
To end it on a more spiritual note with mustard in general, here are a couple of sayings on the mustard seed:
« The kingdom of heaven is like a mustard seed that someone took and sowed in his field ; it is the smallest of all the seeds, but when it has grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.»
The Holly Bible.
« If you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, "Move from here to there," and it will move; and nothing will be impossible for you. »
The Holly Bible.
« He who has in his heart as much faith as a grain of mustard seed will not enter hell, and he who has in his heart as much pride as a grain of mustard seed will not enter paradise. »
(Sayings of Muhammad)
14 décembre 2007
La petite histoire de la moutarde
La petite histoire...
De la moutarde de Dijon
Plante herbacée annuelle originaire du bassin méditerranéen, la moutarde fait partie de la famille des Brassicacées (crucifères). Également connue des Chinois depuis plus de 3 000 ans, cette plante aux pétales d'un jaune vif peut atteindre, pour certaines variétés, 2 mètres. Ses feuilles sont d'un vert vif. Son fruit (silique) contient, dans son enveloppe, quelques graines de moutarde.
La moutarde aime les endroits ensoleillés. Elle se multiplie très rapidement. Ses graines sont semées en avril, mai, et récoltées environ deux mois après. Son poids varie selon les récoltes de 2,6 à 3,1 mg.
La culture de la moutarde aide temporairement à faire reposer la terre afin de permettre la reconstitution de la fertilité du sol. Souvent elle prend la place d'un champ de blé dur qui a été ensemencé pendant deux ans de suite. Le lin, le millet, le colza, eux aussi, se cultivent dans ces terres dites de jachère.
Connue depuis l'antiquité
Pour faire de la moutarde alimentaire, on emploie généralement des grains de sénevé ordinaire ou moutarde noire, sinapis nigra, que l'on broie et qu'on incorpore à du vinaigre, du moût, du vin ou, des plantes aromatiques. C'est pourquoi la moutarde s'appela d'abord sénevé.
On assure que les Grecs faisaient remonter la découverte de la moutarde au père de la médecine lui-même, Esculape, ce qui parle singulièrement en faveur de ses qualités digestives. Les Hébreux l'utilisaient déjà dans leur alimentation.
Les Égyptiens, qui l'ont toujours connue, lui attribuaient de précieuses vertus. Dans l'Écriture Sainte et les plus anciens auteurs, il est fait mention de la moutarde.
Chez les Romains et chez les Grecs, on l'appelait sinapis.
On broyait la graine et on la mêlait aux aliments. Aristophane parle de ragoûts à la farine de moutarde, sinapis.
La vigne et la moutarde... Une question de bon ménage
Ce sont vraisemblablement les Romains qui importèrent dans les Gaules l'usage de la moutarde de table. Elle s'y adapta facilement : la vigne, mère du vin et grand-mère du vinaigre et la moutarde firent bon ménage. Les graines de moutarde poussaient naturellement en abondance. C'est à ce moment là que dans les manuscrits apparaissent les mots Mustum, Mustardum, Mustarum afin de remplacer le mot Sinapsis.
Pourquoi ? Parce que le vin nouveau, Mustum, venait de se substituer partout au vinaigre, Acetum, seul utilisé chez les Romains, pour délayer la moutarde.
Le mot «Moutarde» viendrait du latin Mustum Ardens qui signifie moût brûlant parce que les Romains délayaient les graines de moutarde broyées dans du moût de raisin, soit du jus de raisin non fermenté qui donnait une moutarde bien relevée. En langage celtique - Mwstardd - la signification touche davantage sa forte odeur.
Le mot s'est transformé en mustard en Angleterre et mustardhr en Norvège. Quand à l'Italie, elle conserve le nom latin de sinapis.
« Il n'est moustarde que à Dijon »
De vieux auteurs, comme Tabourot, qui publia ses Bigarrures en 1582, accordent au mot moutarde une étymologie flatteuse pour le courage des Dijonnais.
En 1382, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, voulant soumettre les Gantois révoltés, alla mettre le siège devant leur ville avec son neveu Charles VI, roi de France qui devait devenir fou. Dijon fournit mille hommes d'armes, à son souverain. Pour lui marquer sa gratitude, le Duc accorda à la ville divers privilèges et, particulièrement, celui de porter ses armes avec sa devise : Moult me tarde.
On grava armes et devise sur la plus belle porte, et le « me» se trouva placé en dessous des deux autres mots, de sorte que tout le monde lut moult tarde.
Malheureusement, la moutarde de Dijon était déjà célébrée trois ou quatre siècles avant que Tabourot propageât cette facétie. L'étymologie est donc sans nul doute plutôt latine. La seconde version a le mérite de sceller le nom de Dijon et la moutarde.
Toutefois, cette inscription fût retranscrite rapidement sur tous les pots de moutarde. De plus en plus perfectionnée, sa fabrication est réglementée en 1390 et quiconque est pris à faire une mauvaise moutarde est aussitôt condamné à de fortes amendes.
« Il n'est moustarde que à Dijon », écrit Jehan Millot, chanoine de Lille au 14ème siècle. Au Moyen Âge, il n'est pas rare, en France, de voir les enfants armés de pots s'en aller au vin ou à la moutarde vers la rue animée des étals pendant que leur mère surveille la nichée et la marmite.
Indispensable, inséparable de la ville de Dijon, la moutarde trône majestueusement sur la table des Ducs de Bourgogne, ces bons vivants qui en apprécient le goût mais aussi ses vertus digestives et antiseptiques. Ils en envoyaient même des barils régulièrement à la cour du roi de France. Louis XIV ne se déplaçait jamais sans son pot de moutarde rapportent les archives de l'époque ; et l'on peut même dire, sans trop offusquer sa mémoire, que le Roi Soleil aimait se parer de sa couleur.
En 1336, à une fête donnée à Rouvres par Eudes de Bourgogne au roi Philippe VI de Valois, dit le Hardi (la cour de Bourgogne était alors la plus fastueuse d'Europe), il se fit une consommation fantastique de moutarde.
À la même époque Jean XXII devint pape en Avignon de 1316 à 1334. Sa cour était, elle aussi, très brillante. On sait que les papes d'Avignon s'entouraient de mille prestiges et protégeaient les arts, sans oublier cet art dont nous avons fait le neuvième, et qui s'appelle la gastronomie Jean XXII, savant pontife cultivant l'ironie à ses heures, créa pour son neveu, un individu incapable et vaniteux, dont il ne savait quoi faire, la charge de premier moutardier du pape.
Louis XI, prétend Alexandre Dumas, avait toujours son pot de moutarde avec lui quand il allait se faire offrir à souper chez quelque bourgeois.
Vinaigrier
Moutardes et moutardiers...
Deux siècles plus tard, on voit naître la corporation des vinaigriers et moutardiers de la ville de Dijon sous le patronage de Saint-Vincent avec ses maîtres, ses compagnons et ses apprentis. Des jurés désignés au début de chaque année font respecter les statuts et ordonnances édictées en 1634 afin de protéger la profession contre les intrus et les malfaçons.
C'est sous le règne de Saint Louis qu'Étienne Boileau, prévôt des Marchands, accorda aux vinaigriers parisiens le droit de faire de la moutarde. Jusque-là, elle ne s'était fabriquée qu'à Dijon. C'était la seule ville qui eût conservé les procédés de Palladius, fils d'Exuperantius, préfet des Gaules, et auteur d'un De re rusticâ fameux au moyen âge, en quatorze livres.
Les sauciers reçurent des statuts en 1394. Mais, comme ils se servaient constamment de moutarde et de vinaigre, ils jugèrent plus simple de fabriquer ces produits eux-mêmes. Ils devinrent donc vinaigriers et moutardiers. Louis XII les érigea en corps de métier, et, dans les lettres patentes qu'il leur accorda, ils sont qualifiés de ces titres pompeux : " sauciers, moutardiers, vinaigriers, distillateurs en eau-de-vie et esprit-de-vin, buffetiers ".
Les distillateurs, en 1537, formèrent une communauté. Au 17ème et au 18ème siècle, les vinaigriers-moutardiers adjoignirent à leur commerce la fabrication des vinaigres de toilette à l'usage des dames.
L'imagination des vinaigrier-moutardiers a permis l'échantillonnage que l'on connaît aujourd'hui. La gamme des moutardes était beaucoup plus riche au 18ème siècle qu'aujourd'hui. Dans l'Histoire de la vie privée des Français de Le Grand d'Aussy, la liste des moutardes qu'on pouvait se procurer chez un fabricant nommé par décret royal, en 1765, vinaigrier moutardier du roi, le sieur Maille est impressionnante : moutarde en poudre, moutarde rouge, moutarde fine aux câpres et aux anchois, moutarde à l'ail, à la capucine, au citron, à la Choiseul, à la Choisy, à l'estragon, à la conserve, aux fines herbes, à la grecque, à la maréchale, à la marquise, à la reine, à la romaine, aux millefeuilles, aux mousserons, à la ravigote, aux six graines, aux truffes...
Il y eut aussi la moutarde impériale, la moutarde au champagne, l'aromatique, la balsamique, la moutarde aux champignons, aux oignons, à la persillade, la moutarde à la rocambole, la parfumée, la moutarde à la rose, à l'italienne, à la vanille, que sais-je encore ?
Dijon eut longtemps le monopole de la moutarde. La meilleure moutarde dijonnaise passait pour celle qui brasse la graine avec du verjus, c'est-à-dire avec le suc du raisin cueilli vert. On en fait aussi d'excellente avec du moût, c'est-à-dire avec du vin non fermenté obtenu en pressant la grappe.
Déjà fameuse au 13ème siècle, la moutarde de Dijon s'envoyait dans les provinces, sèche ou en pastilles.
Le consommateur la délayait avec du vinaigre. Cette moutarde sèche pouvait se conserver pendant plusieurs années.
La moutarde d'Angers, au contraire, était liquide et s'expédiait dans de petits barils. Elle était également fort renommée.
La Moutarde de Dijon...
C'est vers le 17ème siècle que Dijon s'avisa de vendre également de la moutarde liquide. On faisait aussi de bonnes moutardes avec du vinaigre, et c'est une des raisons pour laquelle la ville d'Orléans, qui produit des millions d'hectolitres de vinaigre, se mit à fabriquer de la moutarde en grande quantité. On fit aussi d'excellentes moutardes à Bordeaux, et dans beaucoup de villes de France. Pour assurer la conservation de la moutarde, on employait à Dijon une méthode singulière, déjà préconisée par Columelle. On y plongeait des charbons ardents afin d'enlever toute amertume au sénevé.
La dénomination «Moutarde de Dijon» est réservée aux moutardes en pâte fabriquées avec des produits blutés (opération qui consiste à débarrasser la moutarde de ses impuretés - les téguments - en les éliminant au tamisage) ou tamisés.
La teneur de cette moutarde en extrait sec doit être au moins de 22 %, la proportion de tégument ayant échappé au blutage ne peut excéder 2%. Le Décret de juillet 2000 (qui remplace celui de 1937) définit le processus de fabrication et la composition de la moutarde. La moutarde résulte du produit obtenu par le broyage suivi ou non du tamisage ou du blutage de graines soit de moutarde noire (BRASSICA Nigra), soit de moutarde brune (BRASSICA Juncea), soit d'un mélange de deux variétés.
Moutarde et mots d'esprit...
Enfin, la moutarde a inspiré un nombre incalculable de proverbes.
La moutarde lui monte au nez, se dit d'une personne qui s'impatiente.
S'amuser à la moutarde, c'est s'occuper de riens, de bagatelles.
De la moutarde après dîner signifie une chose qui arrive trop tard, quand on n'en a plus besoin.
Henry V, roi d'Angleterre, affirmait qu' « une guerre sans feu ne vaut pas plus qu'une andouille sans moutarde.»
Et terminons par quatre aphorismes tirés de la Mustardographie (un petit ouvrage sérieux et humoristique de Mathieu Varille, propriétaire d'olivettes à Lourmarin de Provence et Marius Audin, naturaliste et vinaigrier, publié à Lyon en 1935)
Une salade sans moutarde est une jolie femme sans esprit.
La vinaigrette tire son ardeur de la moutarde, comme le poète de sa lyre.
La moutarde est à l'estomac ce que la cravache est au cheval de course : il faut que le gastronome en use comme le cavalier, avec mesure et discernement.
La moutarde est comme les affaires : on en brasse beaucoup, mais on en fait peu de bonnes.
08 décembre 2007
Le Diable de Çildir : Extrait N° 10
Mary Ann de Lambron interrompit sa lecture. Durant son adolescence, lire l’avait aidée à s’évader du quotidien carcéral de l’institution Sainte-Marie, bien que le seul ouvrage autorisé par les sœurs à leurs pensionnaires fut la Sainte Bible. Ignoraient-elles que l’ancien Testament regorgeait d’histoires sordides, du meurtre à la trahison, de l’inceste à l’adultère, de l’exil aux cataclysmes, de quoi enflammer l’imagination d’une jeune fille pubère. Désormais, lire permettait à Mary Ann tout autant de tromper l’ennui que de meubler le silence de la maison quand elle faisait sa lecture à haute voix au chevet de son mari. Au début, elle lui faisait la conversation, en murmurant à son oreille comme on parle à un enfant avant qu’il ne s’endorme. Puis comme elle ne savait plus quoi lui raconter, elle s’était transformée en lectrice. D’autant que les livres ne faisaient pas défaut dans sa bibliothèque.
Alexander semblait s’être assoupi. Mary Ann posa son livre sur le guéridon ; une lumière blafarde qui traversait le voilage de la fenêtre en rehaussait d’un éclat timide le bord de la tablette en acajou. Dehors, on entendait le cri des mouettes et, de temps à autre, le rire des enfants. Mary Ann se cambra dans son fauteuil. La vie ne l’avait pas épargnée ces cinq dernières années. Elle se sentait particulièrement lasse. Assise près du lit où reposait son mari, elle passait quelquefois des journées entières à le veiller affectueusement. Là, elle restait des heures, immobile, à contempler son visage de cire que la vie, petit à petit, abandonnait. Et cette attente de la mort semblait interminable.
« Cancer ! » Mary Ann s’était sentie foudroyée en entendant ce verdict de la bouche d’un professeur de l’Hôpital Saint-Thomas de Londres qu’elle avait décidé de consulter, convaincue de l’incompétence des médecins de Tabriz. Rétrospectivement, elle se demanda si elle n’avait pas agi par égoïsme plutôt que par amour. Pour se donner bonne conscience, elle s’était assurée qu’Alexander endurerait les fatigues d’un voyage jusqu’en Europe. Il n’était déjà plus l’homme fringant qu’elle avait connu à l’aube de ses vingt ans, mais un vieillard usé.
Le Prince des Faces - Extrait N° 11
" Messieurs, annonça l'Huissier d'une voix forte. Veuillez accueillir notre président de séance, le Prince des Faces ! "
Tous les regards convergèrent vers la trappe. D'abord, on ne vit que son masque jaillir du trou ; il était échiqueté d'or et de pourpre. L'homme franchit la dernière marche. Sa taille avoisinait le mètre quatre-vingt-dix. Il marchait, les épaules légèrement voûtées. Sa cape était rouge. Il avança dans la pièce et contourna le fauteuil de l'Huissier. Lorsque le Prince passa devant lui, l'Huissier inclina la tête, imité par tous les Conseillers.
Le Prince se carra dans son siège, effectua un tour complet pour dévisager un à un chaque participant. Puis reprenant sa position initiale face à l'Huissier, il monta la main, les doigts légèrement écartés et le pouce dressé, à la hauteur de son visage. L'Huissier referma le cercle.
" La treizième session du Cadran est ouverte ! déclara ce dernier. Veuillez vous asseoir. "
Les Conseillers prirent place. Et la structure toute entière sembla s'élever très lentement. La montée dura une dizaine de minutes. Dans cet intervalle, aucune parole ne fut échangée. Le Messager en profita pour étudier les postures et les gestes. Mais chacun conservait une profonde impassibilité.
" Sont-ce des hommes ? " s'interrogea-t-il en songeant à son épouse, au dîner et aux Marchand.
02 décembre 2007
Le Prince des Faces - Extrait N° 10
Laure passa la main sur son ventre fécond. Lors de sa dernière échographie, le médecin avait constaté que fœtus se développait normalement. Elle était enceinte depuis huit semaines. A moins que l'enfant ne naisse avant terme, elle accoucherait aux premières chaleurs de l'été. "Ce sera un gémeaux !" avait-elle fièrement annoncé à Douglas. Gémeaux ou Cancer, il s'en moquait pourvu que le bébé soit en bonne santé. Les fausses couches de son épouse le travaillaient encore. D'un commun accord, Laure et Douglas avaient convenu de ne pas se marier, du moins pas avant la naissance de leur enfant. La situation matrimoniale de Kendall n'était pas étrangère à cette décision. Légalement, il était toujours marié à Nathalie. Après deux tentatives de suicide, son état inspirait les plus grandes craintes aux médecins. Elle avait sombré dans la schizophrénie. Dans l'absolu, Kendall avait la possibilité de demander le divorce. Il le pouvait, mais ne le voulait toujours pas. Sa position était relativement simple lorsqu'il n'entretenait que des liaisons sans lendemain.
Avec la grossesse de Laure, tout se compliquait. Dans une certaine mesure Laure pouvait se contenter d'une relation de concubinage avec Douglas, en attendant que la séparation devienne officielle. Mais, quand elle engageait la discussion sur ce propos, immanquablement Douglas refusait toute discussion, en se murant dans le silence. Certains soirs, elle regrettait de l'avoir choisi comme père pour son enfant. Elle aurait aimé emménager dans le confort de son six pièces de la rue Mansart ; il avait refusé, opposant que tant qu'il serait marié aucune autre femme quelle qu'elle soit ne partagerait son toit. Quand elle lui avait demandé ses raisons, il avait répondu que ce serait commettre un adultère. Adultère, ce mot l'avait fait rire. Qu'on le veuille ou non, le mal était déjà fait. Qu'importaient les ragots quand deux êtres s'aimaient. Laure entra dans la station. Lorsqu'elle atteignit le tourniquet, une main lui saisit le coude. Elle se retourna.
21 novembre 2007
Le Prince des Faces - Extrait N° 9
Trois brigades de sapeurs pompiers luttaient avec acharnement depuis près d'une demi-heure, d'après les informations qu'il glana ça et là. Les ambulances évacuaient des blessés légers dans un concert de sirènes.
Le Préfet de Police discutait avec le colonel des pompiers. Escortée par cinq motards de la gendarmerie, une voiture officielle déboucha sur la place dans un hurlement d'avertisseurs. Arrivé près des barrières, le véhicule ralentit, les agents lui ouvrirent la voie et formèrent un cordon de sécurité pour contenir la foule.
Le véhicule se gara derrière un fourgon gris de la police. Le conducteur quitta son siège et ouvrit la portière arrière droite. Le Ministre de l'Intérieur sortit, aussitôt encadré par des agents de protection rapprochée. Abandonnant le colonel, le Préfet alla accueillir le représentant du gouvernement. Opportuniste, Kendall lia la conversation avec un reporter de France Inter qu'il avait souvent croisé.
" Drôle de ramdam pour un incendie, Jeff !
- Ce n'est pas n'importe quel incendie, Douglas. C'est dans l'appartement du juge Tissier, Monsieur "Affaires" que le feu a pris naissance sans raisons apparentes.
- Enfin, un incendie c'est assez banal. Un mégot mal éteint, une fuite de gaz que sais-je encore, on peut tout expliquer. Mais de là à faire déplacer un Ministre en personne.
- D'après nos sources, primo le juge ne fumait pas, secundo l'appartement était équipé à l'électricité. Donc, il y a suspicion légitime. On avance l'hypothèse d'une bombe incendiaire.
- Et le juge ?
- Il en reste bien peu de chose, mon vieux. Un tas de charbon. "
Le Diable de Çildir : Extrait N° 9
Ébloui par le soleil, le capitaine Erol Mourad plissa les yeux, ce qui accentua la dureté de son regard. De la sueur perlait sur ses sourcils broussailleux. Il frotta l’une contre l’autre ses lèvres gercées pour les humecter de salive.
Mais sa bouche était aussi sèche que du carton. Il dévissa le bouchon de son bidon et s’aspergea le visage. Un visage buriné taillé en lame de couteau, barré par une moustache à crocs. L’eau tiède dégoulina sur son kaftan gris, serré à la taille par une large ceinture multicolore. Recru de fatigue, le capitaine pencha le buste en avant afin de décontracter son dos. Contre toute attente, il n’avait pas repéré la moindre avant-garde du général Karabekir qui, selon des rumeurs, regroupait ses forces au sud de Kars.
Il avait croisé une des caravanes de chameaux que conduisaient les Kurdes vers le plateau du Goeleh. Né à Igdir, le premier village russe après la frontière turque, il était Kurde Kizil-Bache du côté paternel, Grec et Arménien par sa mère. Ça faisait un mélange détonant dans ses veines, qu’il fallait assumer. Car au lieu de se sentir vraiment quelqu’un, il avait l’impression de n’être personne, surtout dans le regard des autres. Ni Kurde ni Grec ni Arménien, il lui avait fallu vivre dans un rejet permanent de ses « frères » de sang. Dans sa tribu, il était considéré comme un bâtard. Enfant, il avait eu du mal à l’accepter. Ça lui avait endurci le cœur et le caractère.
Un moucheron se posa sur sa joue mal rasée. Il chassa l’insecte du revers de la main, puis jeta un regard en arrière. Il emmenait à sa suite une escouade, des cavaliers kurdes pour la plupart, originaires du Dersim. Il connaissait leur endurance ; il avait éprouvé leur courage au feu. Pourtant à leur société, il préférait la compagnie des chevaux. Il flatta la crinière de son akhal-téké noir, un cheval majestueux que beaucoup lui enviaient. Debout sur les étriers, il se demanda s’il devait pousser plus au nord, en longeant la voie ferrée jusqu’à Norachen et, de là, jusqu’à Nakhitchevan. Depuis le début de la guerre, de violents accrochages opposaient musulmans et chrétiens de part et d’autre de la frontière. Aux exactions des uns répondaient les représailles des autres. Et rien ne semblait indiquer que cette spirale de meurtrière s’arrêterait, chacun s’accusant mutuellement de provocation. Le plateau de basalte brique et ocre offrait un aspect chaotique. Des cratères témoignaient de la violence des éruptions volcaniques. L’Ararat à lui seul avait dévasté des régions entières, détruisant villes et villages sous un déluge de cendre et de feu. Les habitants des alentours craignaient tellement ses colères que le moindre tremblement de terre créait immanquablement un sentiment de panique.
Le capitaine se le rappelait encore. Comme il se rappelait ces histoires que racontaient les anciens, le ciel de nuit en plein midi, la terre qui ouvrait ses entrailles pour engloutir les hommes, les corps en fusion qui trouaient le voile de poussière volcanique, les langues de laves qui ravageaient tout sur leur passage. Ce n’étaient que des histoires mais elles avaient terrifié bien des imaginations. Le capitaine s’engagea sur la route qui serpentait entre les cratères et les aiguilles rocheuses, certaines semblaient aussi acérées que des lames.
17 novembre 2007
The different types of Champagne... and how to read the labels
The different types of Champagne...
© CICV S.T.
...and how to read the labels
The categories of Champagne
The following are the six categories of Champagne, that are mentioned on the labels. The order in which they appear is not by order of the quality.
Vintage Year Champagne (Millésimé)
Every year can not be a vintage year. A vintage wine is special because it means that the year was a good year, even exceptional in terms of grapes and harvest. As usually Champagne is made by blending crus from different years, a vintage champagne is made of exclusively the year's harvest, and is matured at least 3 years before being reaching the market.
Prestige Vintage
(Cuvée de prestige)
It is the 'top' of the champagne producing house. It may or may not be vintage.
These vintages represent around 1% of the French consumption.
Les caves © Ph. Praliaud / CDT Aube
Blanc-de-blancs
Made only with white grapes (pure Chardonnay), it may also be called just Chardonnay. This gives a light, fresh wine in which in which are detectable the typical aromas of this grape variety, such as the grapefruit for example.
Blanc-de-noirs
Made by the red grape types (Pinot noir or Pinot Meunier), the Blanc-de-noirs are strong, complex and structured wines.
Brut (no year)
This is the blending of different grape varieties, different years and different vineyards. It is by far the largest production of Champagne types. The Champagne is matured for at least 15 months on the wooden panels before it is put up for sale.
Very often the quality of the house is judged by the quality of this "basic" Champagne.
Champagne Jacques Defrance - La cave
© Sedecs/Terroirs-of-France - M. Durman
Champagne rosé
This Champagne is usually mixed with a still red Champagne wine to obtain the required shade. This is a difficult operation as the red wine should not change the initial character of the cuvée. Another method used is by crushing the grapes followed by a maceration of the juice in contact with the skins of the grapes before pressing the grapes. This leads to the coloring and the flavor of a pink wine.
The vintages of Champagne
Although 250 wine-growing towns participate in the production of Champagne, there are only 17 grands crus (vintages).
The producers
Indicated in small capital letters at the bottom of the label.
N. M. : Négociant-Manipulant.
He makes or produces the wine. A brand of a négociant indicates a négociant-manipulant. M. A. : Marque d'Acheteur.
This is a secondary brand, found usually in supermarkets at lower prices because it is a less known wine, but not of a lesser quality.
R. M. : Récoltant-Manipulant.
He harvests and then produces the wines.
C. M. : Coopérative-Manipulante.
In the same way, he produces wine by the grapes harvested by others (members).
C. R. : Coopérateur-Récoltant.
He brings his grapes to be produced at the cooperation of which he is a member.
S. R. : Société de Récoltants.
It is a wine producers association.
Champagne grapes
Champagne boasts three grape varieties, and single-variety Champagnes are less common.
In most Champagnes, Pinot Meunier contributes to immediate fruitiness; Chardonnay gives finesse, longevity and flavors ranging from citrus to the very strong toasty flavors of maturity; and Pinot Noir adds an appley fruitiness initially, and ages well towards red fruit flavors. The color of rosé Champagnes has to come from Pinot Noir.
Chardonnay :
This world-famous white grape has spread right across the world from its original home in Burgundy. It makes the most famous dry white wines in the world. Chardonnays range from simple, lemony, appley wines to rich, opulent ones with honey, hazelnut, toast, butter, pineapple flavors … Some, such as fine white Burgundies, age extremely well. Chardonnay is one of the three Champagne grapes types, and the only type in Blanc de Blancs Champagnes. Pinot Meunier :
A close variety of the Pinot Noir, this red grape is one of the Champagne trio. It makes white wine, since the juice is squeezed quickly off the colored skins. Very occasionally it is vinified on its own in the Marne Valley, where it can make very full-bodied Champagnes not without finesse.
Pinot Noir :
The grape of the great red Burgundies, Pinot Noir probably originated in Burgundy. It ripens early, producing ruby-colored wines with delicious savory raspberry aromas, with firm tannins and fine acidity, developing exceptional aromas as they age. Pinot Noir is an important Champagne grape variety, indispensable for rosé and blanc de noirs Champagnes.
Outside France, wine producers are beginning to master the Pinot Noir in New Zealand, Germany, the USA and Australia.
We would like to thank the CDT of Aube for the information provided.